漢服文化の点滴

秦漢女性の裾深衣の裾深衣図（西安、徐州などから出土した埴輪）

漢服の発展は長くて4000年余りで、上啓炎黄、下至明末、謹んで拝礼を受けて、道統を継承して、世界の珍しい伝承時間の最も長い民族です。

【漢服の基本的な特徴】：

漢服の発展時間はこのように長くて、歴代累積してきたデザインがこんなに多くて、本当に目が回る暇がないです。

では、漢服は一体より統一的な特色がありますか？どのように清から民国までの満州民族の服装と区別しますか？多くの友達はこの問題に対して疑問を持っています。

このために、漢服、満服の16字の歌のコツを編纂しました。

総じての漢服の特色は：寛衣が襟に交際して、袖の松はしかも長くて、結び目のひもを隠して、上着の下で裳

服の特徴を比べると、襟が曲がっています。袖が引っかかっています。端に腰がなくて、上には下のズボンがあります。

漢服の基本的な特色を知っている友達にとっては、この16字の歌のコツはまだ足りないので、漢服の特徴を全部カバーすることはできません。だから、今は男女に分けて二つの歌のコツを作りました。一番少ない字数で最も多い漢服の要素の内容を含めたいです。

目標は歌で服を作ることです。漢服を作らないのも難しいです。

男女の漢服の特徴と注釈は以下の通りです。

【男服】：コメント

服は男の服装で、「男の服は深衣制度によるもので、上から下に分けて縫合または裁断する」

受け渡し領主仕様

「最も広く伝承されている様式は、交領式深衣制と隋唐至明の盤襟シャツである」

中衣は襟を渡して辺を現す。

内外二重の良品相

【漢服は「重衣」を重んじ、少なくとも二重の服、三重の方がより完備しているが、必須ではない】

指導者の縁辺異衣の身、「これは比較的に直観的な地区が漢服と和服の重要な標識を分けるのです」

そでは手をゆるめて長い。

【袖の幅が広くて長いのは、清朝末期の満杯の露出袖と区別する】

手を出して肘を返すのは正体で、「礼の要求によって、士人が正装している袖の長さは肘まで巻き返します」

庶民にも短い服がある。

[ただし、一般庶民の衣服は裾が短く、袖が小さいので、袖口を覆うだけでいいです。]

隠し結び目は正衣冠をつけています。「審美のために、漢方服のボタンは目立たないところに置いてあります。バックルではなく、バックルです。」

ストッキングの中に隠れる。

【キャタピラーのストラップは一つとして欠かせない】

【婦人服】：コメント

上着の下のスカートの美しい娘、[女子の漢服以上の服の下のスカートが特色です]

深い服を裁断して服を半分作る。

【深い服があり、ドレスの2つの特徴的なデザインがあることを示しています。】

裾の長さは朝に変わっています。「歴代の短い長襦袢の上に、スカートを巻きますか？それとも背中の下に、スカートをかぶせますか？ファッションだけが違っています。」

短い長襦袢のスカートは死ななかった。

【上着とスカートの基本スタイルは変わりません】

襟合わせを上着にします。

甲よりもお洒落を競う。

【ただし、深衣からの引渡しが主流で、背子比甲などが派生型である】

スカートは更に優美な腰を見せて、「漢服の男装のように、腰の紐」

袖に玉をかぶせて赤い化粧を映す。

【袖はやはり清の時代の婦人服露出袖と区別します。】{pageubreak}

漢代男子の裾深衣の裾深衣着用展示図（陝西咸陽出陶俑復元による）。

漢代の男子の服装様式は、大きく分けて裾、裾の2種類に分けられています。

裾は戦国時代に流行した深衣です。

漢代はまだ続いていますが、西漢の初期に見られることが多いです。

東漢に行くと、男が深衣を着る人はもう珍しいです。普通は裾の服が多いですが、正式なドレスとしては使えません。

この写真はまさにこのような裾の服です。

漢代の官吏の長衣は灰の菱紋の長衣を着て図を従います。

秦漢時代の男性の服装は、中国服が高いです。

服はいつも礼服として使われています。

彼らの基本的なスタイルは、大袖が多く、袖口には明らかな収束があり、襟や袖にはレースがあります。

ガウンの襟は襟を隠すことを主として、多くは鳥の心式に裁断して、着る時下着を露出します。

ローブの裾は常に1列のひだを打って、あるものはまた三日月の曲がった形をつくります。

このような服は漢代の官吏の普通の服装で、論文の武職がなくてすべて着ることができます。

出土した壁画や埴輪、石刻から見ると、このような服装はただの上着で、一般的には白い下着を着ています。

文官はこのような服装をしています。頭にタオルを巻いて、_に賢冠をつけなければなりません。

漢の時代の慣習によって、文冠は事を演奏して、普通はすべて筆で竹簡の上で弾いた事を書いて、書き終わった後に、間もなく筆の棒は耳の辺の髪の間に挿入して、後で1種の制度を形成して、すべて筆を挿しなければならなくて、ペンの先は墨をつけないで、純粋に装飾に用いて、史は“かんざしの白いペン”を量っています。

秦漢服飾漢代皇帝の戴冠図、戴冠図、新潟図（文字の記載及び山東省済南漢墓から出土した埴輪、沂南漢墓から出土した画像石の復元図を参照）。

この図は文献の記録及び図案資料の復元によって描かれていますが、服装の紋様は大体同じ時期のレンガ画、漆画、パラドックス及び画像レンガなどを採用しています。

冠は、古代の帝王の臣下が祭りに参加した時につけられた冠です。

皇帝や公侯などの祭服に使われる。

冠の頂部には、前円後方の長方形のコロナがあり、コロナの前後にコロナが垂れ下がっています。

コロナは数や質によって、貴賤尊卑を区別する重要なシンボルです。

漢代の規定では、皇帝の冠は12_（つまり12列）で、玉制です。

冠の色は黒を主とする。

冠の両側にはそれぞれ一つの穴があります。玉の短髪を刺して、髷と結びます。

カチューシャの両側にリボンを結び、あごの下で結びます。

リボンの耳のところに、真珠玉を垂らして「允耳」といいます。

耳に入らず、耳に掛けて、冠を戴く者には、讒言を信じてはいけないという注意を与えるだけです。

後世の「承知して聞かない」という言葉は、ここから来ました。

決まりによって、すべて冠を戴く者は、すべて戴冠服を着なければなりません。

冠服は玄上着、朱色の下裳で、上下に章纹が描かれています。

他にも、膝下、佩綬、新潟などがある。

完璧な服を作る。

このような服制は周の時代から始まり、漢、唐、宋、元の諸時代を経て、清代まで延々と二千年余り続いた。