靴と服の業界は店を閉めて割引して主流のオンラインになって線の下で儲けます。

＜p＞＜a target=“_blank”href=“http:/www.sjfzxm.com/”服装＜a＞業界はややジレンマしているようで、2011年に爆発した在庫危機から2012年にかけてますます激しくなっています。

現在、＜a target=“_blank”href=“http:/www.sjfzxm.com/”紡績＜a＞服装は2012年報の上場会社が50社あると発表しました。在庫は合計で570億元で、前年同期比6.76%伸びました。

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＜p＞高企業の在庫は、アパレル業界に悲鳴を上げています。「在庫のある服は3年では着きれない」という言葉があります。

これらの在庫はどこに行きますか？

＜p＞＜strong＞閉店セールが主流＜strong＞＜p＞

＜p＞まず在庫のストレスを感じたのは、スポーツウェア業界です。

数十年の走馬圏を経て、スポーツ服装業界は2008年に光り輝くピークに到達した後に、次第に疲れが現れ始めます。

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＜p＞2011年からスポーツ用品の総在庫が高止まりしています。2012年上半期までに六大スポーツ用品ブランド、李寧、中国動向、安踏、特歩、361度と匹克の総在庫は37.21億元に達し、2011年通年36.99億元の在庫量を上回っています。

閉店、割引は国内スポーツブランド企業のメインテーマとなっています。

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＜p＞安踏公司広報部は記者に高在庫の原因を説明しました。

第二に、消費者の需要が変化し、既存の一部企業の経営モデルが消費者の個性的なニーズを満足させることができず、企業の在庫高を招いている。

安踏会社は「高在庫はスポーツ用品業界の発展を制約する重要な問題になっている」と告白しました。

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＜p＞今年の第一四半期の服装輸出データは好転しましたが、税関の統計によると、2013年1～3月の中国の織物服装の輸出は累計で同15.7%伸びました。

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＜p＞中投アドバイザーの朱慶煕（チョンヒョン）氏は記者団に対し、「第1四半期のデータから見ると、紡織服装の輸出は回復傾向にあるようです。

しかし、世界経済が低迷している中で、需要と貿易不振から見ると、紡織服装業界が本格的に回復するまでにはまだ時間がかかります。

同時に、国内の人件費、家賃コストの上昇と人民元の上昇によって、服装輸出の価格優位性はますます弱まっています。

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＜p＞輸出不振について、服装企業も気にしていないという意見がありました。太平鳥CEOの欧利民さんは記者の取材に対して、「国内貿易の成長は、会社の業績成長とあまり関係がないということに注目しています。」

また、アン踏を含むほとんどのアパレル企業も輸出状況について「慎重な楽観的な態度」を示しています。

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＜p＞内需が足りなくて、外国貿易が不振で、高在庫が形成されているわけではないようです。

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＜p＞冷凍三尺は一日の寒さではなく、正略鈞策のパートナー呂謀篤から見れば、アパレル業界の今日の高在庫の発生は、主な原因は「ブランド＋大卸売り」モードによる需給のバランスが崩れていることにある。

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＜p＞中国動向創始者の陳義紅氏は公開の場で、「中国ブランドは小売ルートを制御しない。彼らは販売を完成させ、多くの代理店に頼っている。

ブランドメーカーは、市場の変化に対する反応が遅く、メッセージが遅れて、在庫圧力がますます大きくなっています。

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＜p＞この場合、多くの＜a target=“_blank”href=“http:/www.sjfzxm.com/”＞靴＜a＞服飾ブランドの調整方向となります。

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＜p＞2012年8月、李寧会社は2013年発注会の注文データの公表を停止したと発表しました。その理由は注文会のデータが企業の将来の販売状況を代表できないからです。

アン踏公司も弾力性のある商品補充制度と柔軟な供給方式を採用し、注文以外の需要を満たすと強調しました。

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＜p＞現在一般的に採用されている「大卸」のビジネスモデルに対して、李寧、安踏などの業界リーダーは調整と改造の意図があると見られます。

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＜p＞＜strong＞線を切って稼いだ＜/strong＞＜p＞

＜p＞実は、今の「卸」から「小売」への転換は靴服業界ではかつてない重視を受けています。

卸売りから小売への転換は、直営店の比率を高め、自主小売端末の建設に重点を置く。

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＜p＞現在、安踏、七匹狼、太平鳥、チル、富貴鳥などの会社はすでにまたはこの浩大な工事を行っています。

資料によると、7匹狼は2011年までに直営店が530店あり、総店舗数の割合は13.3%にすぎない。会社は2年半以内に直営店を1200店新設する予定だ。

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＜p＞国内のアパレル企業が在庫滞りに悩んでいる間に、ザラ、H&M、ユニクロをはじめとするファストファッションブランドが、頻繁に国内で攻略されています。

呂謀篤氏は、海外企業の運営モデルが現在の発展に適していると説明した。

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＜p＞ZARAは多くの伝統的なアパレル企業が採用している注文制とは違って、本社が各店舗の販売状況によって自主的に注文します。

本部にある設計チームは各単店、各都市、各地区にどのようなデザインが必要ですか？どのような色ですか？

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＜p＞朱慶穆は記者に対し、在庫に行くにはもっと多くのマーケティングルートを開拓し、より多くの市場に向かう必要があります。その中にオンライン電子商取引はいい選択です。

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＜p＞安踏公司は記者に対し、現在会社はすでに電気商取引ルートの建設を準備しており、会長の丁志忠が自らこの分野を管理していることを明らかにしました。

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＜p＞しかし、現在多くのアパレル企業にとって、オンライン業務は「下水道」のような戦略であり、在庫一掃を目的としています。

呂謀篤氏によると、現在の服装企業の多くは、実際にオンラインで商品を売り、ラインの下で利益を得ているという。

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＜p＞このようなパターンには明らかな弊害があります。企業が自分の製品の位置付けがはっきりしていないと、オンラインとオフラインの関係をうまくバランスできなくなり、ブランドにマイナス影響を与えます。

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