製造業の移転、貿易情勢が複雑で不確定ですが、中国の製造はまだ優勢がありますか？

服装業界の長年にわたって、隋力培はヨーロッパ最大の服装小売グループの一つであるC&AとBESTSELLER会社で高級管理を担当していました。中国地区の購買活動を担当しています。二十年以上の現場の国際仕入先の経験を生かして、ヨーロッパと北米市場を熟知させています。国際ブランドの仕入れに豊富な経験があります。

2007年から、隋はフランスのパートナーとヨーロッパブランド市場を創業しました。2013年から、国内の一流サプライヤーと協力して北米市場の開発活動を管理しています。アメリカの大手アパレルチェーンファッションブランドと協力しています。

多国籍企業の購買首席代表期間中、隋力培はチームを率いて高効率の品質管理システムとサプライヤー工場評価基準を確立し実施しました。社会責任評価システムは全体の品質水準と安定サプライヤー体系を向上させます。購買者、供給業者と協力してニットと皮革の環境保護生産に努力して、率先してヨーロッパOEKOTEX環境保護生産標識を申請しました。2005年に多国籍企業の東南アジア生産購買業務を開発して、東南アジア生産の第一回目の東南アジア生産に参入した。東南アジア製品の国際バイヤーとなりました。現地生産の国際的な製品の国際バイヤーとして、現地生産の国際的な製品の国際的な購買業務として、現地生産の国際的な国際的な生産の国際的な国際的な購買を担当者となりました。国内の供給工場は流行の動向をフォローして、市場と取引先の需要を理解するようにします。

最近、隋力培は中国の製造業が東南アジアに移転するなどのホットな問題について、自分の意見を発表しました。

●国際的にますます激しくなっている貿易戦や産業チェーンの移転に向けて、中国国内の紡織服装製造企業はまだ持続的な競争力を備えていますか？

世界貿易機関（WTO）に加入してから、中国は2003年から2007年までの輸出は毎年25%以上のスピードで伸びています。1990年には中国の製造業は世界の3%しか占めませんでした。今は世界市場の半分を占めています。1990年に中国の輸出は世界の2%だけを占めています。

人件費の上昇に伴い、この2年間、わが国は「世界の工場」として総合的な優位性を失いつつある。「経済学者」のデータによると、2015年の中国人労働者の毎日の平均賃金は27.5ドルで、インドネシアの8.6ドルとベトナムの6.7ドルをはるかに上回っている。

2015年8月のボストンのコンサルティング報告書によると、アメリカに比べて、中国の現在の製造コストの優位性は5%以下に縮小されました。

この報告書はアメリカを基準として、世界トップ25の輸出経済体の4つの重要な次元――労働者賃金水準、労働生産性、エネルギーコスト及び為替レート水準を分析し、比較した。

労働力のコストが上昇して、直接に中国の工場の優勢が下がることを招きます。

中国の製造業は中国の労働力のコスト、土地のエネルギー価格などが急速に上昇しているため、為替レートは高止まりしています。服装や家庭用紡績品などの労働密集型工場は東南アジアに大規模に移転しています。

実は2005年に、当時勤めていた多国籍企業が東南アジアの購買を試みました。

その時、カンボジアの労働者の月給は70ドルしかなくて、仕事の効率は同期の中国の労働者より半分以上低くて、しかも最も基本的なデザインしか生産できませんでした。

また、生産サプライチェーン全体の原料と補助材料は中国から来ていますが、現地の通関と輸送の効率は中国に比べてかなり低いです。

初期に2つの季節の生産を試みた後、EUの中国に対する割当額の制限もキャンセルになりました。生産を移します。

今、東南アジアの労働者の給料は何倍にもなりました。生産できるデザイン技術のレベルはまだ中国のアパレル企業と同じではないですが、多くの向上があります。そのため、大量の服装製造業は東南アジアに移転しました。

例えば、ファーストファッションブランドのスウェーデンファッション小売大手H&M/デンマークの有名ファッションチェーン店BESTSELLER/スペインのInditexグループのZARAブランドなどの多くのサプライヤーが既製服工場を中国からミャンマーカンボジアなどの地域に移転しました。これらの多国籍企業はミャンマーに生産拠点がある必要があります。そうでないと許可サプライヤーリストに入れられません。

国際仕入先の生産選択はますます低コスト労働力に偏る東南アジア地区に傾いています。欧米諸国はこれらの地区の輸入税収の優遇に対して国際バイヤーの着岸価格が優勢になります。

国際的にますます激しくなる貿易戦及び産業チェーンの移転の大きな環境の下で、中国国内の紡織服装製造企業はまだ持続的な競争力を備えていますか？

●まず東南アジアと国内の生産調達状況を分析する。

年代の改革開放の初期には、中国が迎えたのは香港・マカオの台湾投資で、生産・製造は三次貿易が多かったです。

生地の補助材料は韓国台湾から来ました。

次の二十年、中国は大量の財力を投入してインフラを建設します。

2000年になってから、中国の産業チェーンはもう比較的完備されています。各種の高校低級な生地のアクセサリが全部そろっています。

上流下流のサプライチェーンは成熟しており、全体の工程レベルの生産能力も国際水準を備えています。

また、中国の政局は安定しており、政府のマクロコントロール能力が強く、企業制度は普遍的に規範化されており、コントロールできないストライキなどの意外な状況が発生しない。

また、中国企業は製品や管理に対するリスクコントロールがとても良く、品質体系が整っています。製品に問題があれば、すぐ解決案があります。企業の信用もいいです。

労働者の素質の方面で、もし欧米国家の労働者の効率は中国の1.5-3倍だといえば、中国の労働者と東南アジアの労働者の効率はもほぼ同じで、これは値に比べて、その上中国が強力に工業の自動化を推進して、更に東南アジアを見劣りさせます。

以上のすべては2000年後に中国の服装の製造生産に欧米のバイヤーの愛顧を受けさせました。加えてここ10年ほど中国のサプライヤー工場の設計開発意識が強くなりました。欧米でアトリエを設計し始めました。欧米のデザイナーに協力して国内のデザイナーに設計開発の主流になってください。

東南アジアは労働コストが低いですが、ほとんどの東南アジア諸国はカンボジアミャンマーのように関連してセットになっていません。インフラも悪いです。

主な原料と補助材料は中国から来たので、通関の効率が低い周期が長いです。工場全体の管理と技術チームも主に中国から来ています。管理コストが高いです。

カンボジアを例にして、現地労働者の賃金コストは10年前より3倍に上昇しており、政府は今後5年間でさらに5倍に上昇すると約束しています。

プノンペン周辺の工業用地のコストはすでに7倍に上昇しました。

光熱水費などのコストは大幅に上昇していませんが、コストはずっと中国の1.5～2倍です。

見えないステルスコストは、政治的な不安定性やストなどの要因によって、さらに深刻な危機にさらされている。

壁を隔てたベトナムでは、賃金の上昇幅はここ20年で17倍近くになりました。全体のコストは中国と同じぐらいになりました。

●新興国への移転を考える企業は、優性コストだけでなく、新工場との連携によるリスクや不確実性も考慮するべきである。

マッキンゼーグローバル研究によると、東南アジアのナショナルリーグの輸出入コスト（関税、港の雑費、内陸の運送費など）は中国より24%高いです。しかも、輸出入全体の時間は経合組織の平均より66%も高く、効率が低いです。

また、東南アジアの社会政治環境は安定しておらず、潜在リスクが高い。

ベトナムは東南アジアの早期生産が最初に開発された国に属しています。関連セットとプロセスのレベルは他のものよりずっといいです。しかし2014年、ベトナムの反中国抗議の中で、少なくとも15社の外資工場が焼却され、供給が遅れてキャンセルされ、企業に大きな損失をもたらしました。

欧米ブランドのバイヤーの販売にも悪影響を与えた。

また、東南アジア地域の労働者の生産意欲は相対的に低く、2015年末に、励以寧教授は「東南アジアの労働者は中国の労働者ほど良くない」という文章を書きました。

2005年、第一陣の足を踏み入れた国際ブランドのバイヤーとしてバングラデシュで生産している間に、私達は労働者ストライキのトラブルに遭いました。死傷者はありませんでしたが、当時工場に駐在していた品質管理者に大きな脅威を与えました。

国際仕入先開発部門は新市場を視察する過程で、東南アジアの人件費が安く、港などの便利な条件を見ただけで、生産効率や政治などの不利な要素を考慮して、生産を東南アジアに移すことにしました。

東南アジアで工場を建てている中国の会社は、一定の期間でもコスト優勢と注文の安定から利益を得ていますが、政治と経済の大きなリスクを担っています。

最近、EUはまたカンボジアとミャンマーの貿易優遇措置の取消しを発表しました。優遇関税政策は数年後に終わります。

これは当地の既製服の靴に対して百万近くの労働者の製造業に従事して更に壊滅的な打撃を与えます。

新興国への移転を考えている企業は、むやみに付き従ってはいけない。企業のグローバル購買戦略を変えようとする時、明らかなコストという要素だけを考慮してはいけない。同時に、新工場との提携に存在するリスクと不確実性を考慮しなければならない。

産業チェーンが中国から移動するのは簡単ではないです。中国は世界で唯一の国連工業の種類の中で工業の全部の種類を持っている国です。

中国はまた人口大国で、巨大な消費市場を持って、本土の製造業を発展して、中国の製造を昇格させて中ハイエンドに発展する過程の中で、部分のローエンドの製造業を失って、徹底的な産業のシャッフルを行って、本当にブランドの製品をする良い企業の良いブランドを残します。

このように、中国の服装製造業の未来についても、made in Chinaが世界に向かうという新しい姿勢ではないとは限りません。

隋力培

中欧国際工商学院EMBA商工管理修士；復旦大学研修後E管理課程。

上海慕得服飾有限公司董事長、創始者。

国内の有名なアパレル企業集団と提携する戦略パートナー；ヨーロッパ及び北米市場を担当する。

1994年から2001年まで、ヨーロッパ最大のアパレル小売グループの一つであるC&A会社は中国地区の仕入れを担当していました。

2002年から2006年まで北欧ファッション大手チェーンBESTSELLERグループでONLY/VERMODA/JACK&JONES/SELECTEDなどのブランドを務めてきました。

2006年6月からフランスのパートナーと上海で憧れのアパレル有限会社を設立し、ヨーロッパの中高級ブランド市場の購買開発に専念しています。

2013年以降は隆生ファッショングループの新事業に参加し、北米市場の開発管理に協力して参加し、アメリカの大手アパレルチェーンFOREVER 21/PERRY ELISと提携しています。

主な成果：

多国籍企業の購買首席代表期間を担当し、チームを設立して、品質体系とサプライヤー工場評価基準を実施し、社会責任評価システムを指導しました。

全体の品質水準を高めることによってブランドイメージを高め、サプライヤーシステムを安定させました。

買い手やサプライヤーと一緒にニットや革製品の環境保護生産に努力し、中国の最初のサプライヤをリードして、ヨーロッパOEKO-TEEXの環境保護製品の標識を申請しました。

最初に多国籍企業のファッションブランド東南アジア生産調達業務を開発し、発展させました。また、国際バイヤーの持続的な監督と工場の社会的責任評価と品質監督の向上に役立ちます。

北米とヨーロッパの市場動向について研究しており、業界トップの情報を保持することによって、国内のサプライヤーに追跡して顧客のニーズを理解するように助け続けています。