多様な文化背景を持つ新世代デザイナーが頭角を現した

過去において、ますます多くの多様性と包容性議題に関する集団任命、異なる肌の色の従業員の社会福祉問題に対する持続的な関心保障、及び多くのブランドが霊感創意、伝承と革新の中で異なる国と民族文化に対する兼収と蓄積……。世界のファッション産業の多様性建設はすでに理論的基礎だけでなく、これまでの発展実践の中でますます全面的で、体系的になってきた。

その中で、異なる人種、コミュニティの影響力、そして自己表現方式などの多様な文化背景を持つ創作人材に対する重視と吸収に伴い、伝統的な国際ブランドはパイオニアの創造力とイメージの新たな効果をより直接的かつ効果的に収穫すると同時に、例えば前Louis Vuitton紳士服芸術監督Virgil Abloh、あるいはパリ世家のクリエイティブディレクターDemna Gvasaliaなどの創意的な個人、贅沢の定義やファッションのルールを書き換えたことで、社交的な影響力のある「オピニオンリーダー」にもなった。

           Demna Gvasalia、Virgil Abloh、Heron Presenton

先ごろ幕を閉じたLVMHプライズ、ユープライズ、あるいはアダムプライズ、ウールマークプライズなどの国際デザインコンテストを通じても、多様な文化的背景を持つ新世代デザイナーが続々と選ばれていることが明らかになった。これにより、文化の多様性は世界のファッション産業の創造力の備蓄となり、より大きな変革を推進しており、その逆もますます次世代デザイナーの台頭の価値基盤となっている。

今月初め、2022年LVMHプライズヤングデザイナーアワードの受賞者が正式に発表され、25歳の英国人デザイナー、スティーブン・スターキー・ダーリーが年間大賞を受賞し、30万ユーロの賞金とLVMHの専門家からの1年間の指導を受けることになった。Steven Stokey-Daleyはリバプールの労働者階級の家庭から来ており、最初は演劇や文学に興味を持っていたが、専攻を選ぶ際、一時的にウェストミンスター大学のファッションコースを申請し、2020年に正式に卒業した。

2022 LVMHプライズヤングデザイナーアワードをSteven Stokey-Daleyが受賞

彼がボーイフレンドと共同で運営する同名ブランドS.S.Daley、そして過去2020年から2022年までの3シーズンのメンズシリーズで、Steven Stokey-Daleyは自身の成長環境による労働者階級の視点から英国階級制度などの古い伝統を観察し、新たな命を与えてきた。

2020秋冬紳士服シリーズでは、Steven Stokey-Daley研究のテーマに歴史と文学の参考を融合させ、上流社会、教育、父権制と男性主導の私立学校のエリートについて、あるいはS.S.Daleyの第2シリーズで、英国公立学校の典型的な服装に対する転覆的な解釈がある。これについて彼は、自分の労働者階級の天性のため、英国のエリート社会は彼にとって遥かに儚いものだと述べた。このような成長環境と創作理念、および伝統歴史文学に対する参考、古い社会制度に対する観察は、その個人的価値観とブランド理念により文化的多様性のある平等な視点、およびそれによる「ロマンチシズム精神」をもたらすに違いない。

S.S.Daley 2022秋冬メンズショー

同時に、S.S.Daleyがロンドンファッションウィーク期間中にもたらした演劇ショーのようなファッションショーや、プリントワイドパンツ、ひし形ニットウールのベストや刺繍シャツなど、英国の上層階級の制服に採用されているジェンダーフローデザインも、非二元的なジェンダー意識と、より広い範囲で文化の多様性を認めているZ世代を引きつけ、メンズブランド、S.S.Daleyも短時間で多くの女性客を集めた。Jonathan Anderson氏は「若い世代は性別の流れを常態化しているかもしれないが、ブランドを立ち上げた時は常態ではなかった。進歩であり、最もエキサイティングな場所だと思う」と語った。

Fendiアクセサリーとメンズウェアのアーティスティック・ディレクターのSilvia Venturini Fendi氏も、「メンズウェアの定義はもう何の意味もない。今では多くのメンズウェア製品も女性消費者を魅了している」と、アパレルの定義がますます曖昧になっていると考えている。

そして、次世代デザイナー集団における多様性の力は、今回のLVMHグランプリだけでなく、この大会にも限定されていない。広範で強烈で、そして過去数年来上昇し続けてきたアピール力のおかげで、そのグループの創造力価値はますますファッション産業に重視され、ますます新世代デザイナーの台頭の価値基盤となることができるようになった。

昨年の第8回LVMHグランプリで、中国人デザイナーの周英明氏、ニューヨーク人デザイナーのコルム・ディラーネ氏とともにカール・ラガーフェルド特別賞を受賞したのは、南アフリカ人デザイナーのLukhanyo Mdingi氏。南アフリカ東ロンドンの海辺の町で育ったLukhanyo Mdingiは2011年にケープタウンに移住し、ケープタウン半島理工大学でファッション学位を取得し、その後も大学院生の学位を取得し続けた。大学卒業後、Lukhanyo Mdingiは2シーズンの婦人服シリーズを完成した後、紳士服の研究を始め、南アフリカで「紳士服に個性的な態度を与える」ことを渇望し、南アフリカの男性ファッションへの鑑賞は限られていると述べたことがあるため、個人の同名ブランドは南アフリカでこれまで見たことのない男性服のタイプを代表している。

Lukhanyo Mdingi 2022秋冬シリーズ

同じく2021年に第8回LVMHデザイナー・アワード決勝に進出したアフリカ系デザイナーのクリストフ・ジョン・ロジャーズは、2019年にCFDA／Vogue財団アワードを受賞したこともある。南アフリカで生まれ育ったザブマガジは、LVMHデザイナーアワードで南アフリカ人初の受賞者。

2022年6月17日から19日にかけて、Yu Holdings創投機構が主催し、上海ファッションウィーク、フランス高定ファッション連合会（FHCM）が共同で発表したYu Prizeクリエイティブアワード2022の受賞者が正式に発表され、第1シーズンのデジタル上海ファッションウィーク公式スケジュールを通じて世界初となる。デザイナーの浦加林&鄭仲曦がYu Prizeクリエイティブアワード李寧年度大賞（2022）を受賞し、100万元の現金奨励金を共同受賞する。

ユープライズ・クリエイティブ・アワード2022の受賞発表

ポガーリン&鄭仲曦はロンドン中央セント・マーチン芸術学院を卒業し、2019年に共同で設立されたジェンダーレスブランドPonder.er、ブランドの初期から今までずっと伝統的な紳士服に対する研究分析を通じて、性別の定型観念に挑戦して、豊富で繊細で実験的な生地の研究開発で衣類に新しい様相をもたらして、ファッション、文化と社会の間の複雑な関係を検討しています。Yu Prizeクリエイティブアワードのほか、これまでPonder.erは、「Vogue Hong Kong」The Next List 2020に選出され、香港バレエ団とコラボレーションしたバレエ衣装のデザインを展開し、パリファッションウィークラインで2021春夏シリーズを披露したこともある。

設立から3年しか経っていない若いブランドとして、国内外の有名な大会やプラットフォームで何度も認められることは、マクロな文化多様性の議題が世界のファッション産業が創造力を結集し、持続可能な発展を実現する価値の基礎となっているだけでなく、性別定型観念に挑戦するなど、過去に古い観念に間接的に否定されてきたことを側面から証明している。あるいはそれを「多様性の仮面」とするだけのジェンダーアイデンティティの議題としても、タグ化された狭い世界を出てきている。

           Ponder.er 2022秋冬シリーズ

また、2022国際ウールマーク大賞でKarl Lagerfeld革新賞を受賞した南アフリカのデザイナーMmusomaxwell、昨年のBFC Changemakers大賞受賞者の1人である包容性ヘアスタイリストのCyndia Harveyは、黒人女性と黒髪の擁護者でありながら、2017年に深省した映画『マイ・ヘア』のクリエイターでもある、2022年のアンダーム・ファッション・アワードにノミネートされたジェンダー・フロー・ブランドCool by Thomas Monet……など、国際的なデザイン・コンテストから選ばれ、文化の多様性の議題に次々と集まっているクリエイティブな人材が増えている。

さらに見ると、国際デザインコンテストで重囲を際立たせ、個人の創意力と包容性の価値理念に頼ったこれらの初心者だけでなく、多様な文化的背景を持つ新世代デザイナーも、個性的な創意、社会的価値観、市場をバランスさせる総合的な実力を備えつつあり、絶えず商業環境の認可を得ている--彼らはあるいは深い歴史的価値を持つ国際的な贅沢ブランドの舵取り役を成功させ、それに現代化の進化をもたらし、ブランドイメージと商業価値の二重の向上を実現することに成功した、あるいは客員、連名の協力形式を通じて、商業ブランドとして重苦しい経営モデルと競争構造の中で差別化の優位性を得る新興の創意資産である。

数日前のように、Louis VuittonのMichael Burke最高経営責任者がMartin Rose 2023春夏コレクションに出席したことで、Virgil Ablohの後継者としてブランドのメンズウェアのアーティスティック・ディレクターを務める可能性があると複数のメディアから推測されているMartin Roseは、英国のサブカル化の影響を受けているジャマイカ系英国人デザイナーでもある。ジャマイカの血統と南ロンドンの成長環境は、幼い頃から多くの異文化に触れ、サブカルチャー、ヒップホップ、ロンドンのストリートカルチャーなどの顕著な多元文化的背景は、マーティン・ローズの価値理念の育成に一部影響を与えているだけでなく、同名ブランドの創作にも反映されている。

           Martin Rose

先週幕を閉じたLouis Vuitton 2023春夏メンズショーは、この憶測を「予定通り」検証していないが、これからLouis VuittonがMartin Roseと関連した協力を得るかどうかは完全に否定できず、ラグジュアリー分野が多元的な文化的背景を持つデザイナーの創造力とビジネスの潜在力を長い間肯定してきたことも否定できない。

ちなみに、Demna GvasaliaはBalenciagaのクリエイティブ・ディレクターを務めたばかりの頃、Martin RoseにBalenciagaのメンズ・デザイン・コンサルタントの職をオファーしたこともある。

マーティン・ローズ2023春夏メンズショー

また、同じようにビジネス環境に認められ続け、鮮明な創作スタイルの中で異なる次元や多重多様性を持つ新世代デザイナーには、先日Walter Van Beirendonckに代わってアントワープ・カレッジのクリエイティブ・ディレクターになったばかりのBrandon Wenが含まれており、ベルギーとフランスの血を引く、多様な文化の融合と矛盾した美しさを創作の中で表現するのが得意なデザイナーのマリン・セラ。2017年にLVMHアワードを受賞した後、マリン・セラーはチーム規模、提携買取店規模、海外市場規模を問わず急速なレベルアップを実現した。

ここ数年、国際的なラグジュアリーブランドが業界の注目を集めやすい動きのほか、米国のファストファッションブランドGapやスポーツブランドReebokのクリエイティブ舵取り役の任命など、ファッション産業が多様な文化的背景を持つクリエイティブ人材に対する重視をさらに反映しており、ラグジュアリー分野だけに反映されているわけではない。2020年にGapのクリエイティブディレクターを務めたナイジェリア人デザイナーのMowalola Ogunlesiのように、今年2月に契約満了によりReebokグローバル・クリエイティブ・ディレクターを退任したKerby Jean-Raymondは、ニューヨーク・ブルックリンで育ったハイチ系アメリカ人デザイナーでもある。また、個人ブランドPyer Mossを運営しており、パリの高級カスタム・ファッション・ウィークに招待された黒人デザイナーとしては初めて。

Pryer Mossの創業者で、Reebokの元グローバルクリエイティブディレクターのKerby Jean-Raymond氏

いわゆる主流を大いに揺るがしたことについては口を閉ざして語らず、黒人デザイナー、性別流動ブランド、あるいは多元化した人種や性別ラベルを伴う接頭辞が多い…。未来は、すべての人がこれらの接頭辞を完全に無視したり忘れたりしたとき、文化の多様性が本当に全方位的に認められたときかもしれない。

それまでは、文化やビジネス面での継続的な交流だけでなく、伝統的な文化体系や市場との交流リズムと発言権のバランスを総合的に把握する必要があった--国際的なラグジュアリーブランドなどの過去の「強い集団」にとって、文化の多様性の議題を通じてブランドイメージを急速に革新しすぎ、ブランドのDNAを希釈するリスクも存在するかどうか、特に、ますます多くの伝統的なブランドがこの傾向を極力推進している現在、より多くの同質化リスクが増加しており、どのように歴史的優位性と文化的教養を両立させる前提の下で、適切に多様性を自身の現代化クリエイティブ活力を補完する同行者として、代替者ではないのか。文化の多様性の背景を持つ次世代デザイナーが増えていることについても、文化体系と市場の成果が個性的なクリエイティブな内容を拡大し、出力し続けると同時に、憤慨したり、特色を失ったりすることがないようにするにはどうすればいいのだろうか。

認め、包容することは、決して一足飛びにはできないが、いくつかの時代の長期的な議論が必要だ。