주문서 이동 유럽복 기업이 전환형 에 직면하다

2008년 주문이 동남아에 이어 현재 일부 유럽 패션 브랜드들이 또 ‘서철수 ’를 시작한다. 본토 주변에서 적합한 제조업체를 발굴해 주변에 적지 않은 국가와 지역이 새로운 패션 제조센터가 되고 있어, 국내 의상 주문업체에 찬물을 끼얹고 있다.

유럽을 겨냥하다

생산선서이동 현상은 비즈니스부 연구원 국제시장부 주임은 “중국 노동력 비용이 늘면서 동남아 등과의 경쟁이 우세하지 않았고, 현재 유럽과 미국 국가 격차가 갈수록 작아지고 있으며, 게다가 중국 산업사슬이 상위권으로 이동하고 있으며, 주문서는 세계 각국에서 이동하는 것이 필수적인 추세다 ”고 지적했다.

장석안 중국 방직품 수출입 상회 사무총장도 주문서 이동은 현재 국내 국제 환경 공동작용의 결과로 중국 기업이 특색 경제의 지속적인 발전을 실현하려면 단순히 저렴한 가격으로 승진할 수 없으니 산업의 전형으로 업그레이드해야 한다고 말했다.

"2년 동안 주문량이 계속 하락하고 작년에 2할을 내렸다. 올해는 더욱 낙관적이지, 약 6할쯤 떨어졌다."

유럽에서 온 의류 기업으로 80% 의 주문 업무로 올해 주문량에 대해 언급하며 상하이 순강 복식 업무담당자 임선생은 끊임없이 한숨을 쉬지 않았다.

그는 최근 2년 동안 중국 중소의류 기업의 날이 갈수록 힘들어지면서 “ 부상 ” 으로 형용할 수 있다고 말했다.

순강 복건돌사자 한 기업의 처지가 더 참담했다.

2년 전 의류 가공업도 하고 지금은 전화해서 담당자가 이미 전자 업종으로 바뀌었다는 것을 알게 되었다.

이 기업의 원책임자는 "당초 어쩔 수 없이 이윤이 너무 얇아 2006년 유럽 야외복으로 23백 위안의 인민폐를 벌 수 있다. 2009년 가장 비참할 때 몇 푼 밖에 안 남았다. 어떤 주문서는 돈을 벌기 위해 돈을 벌지 않는다. 그렇다고 하더라도 고객과 가격을 맞추지 못해 결국 하지 않을 수밖에 없다"고 말했다.

"중국에서 만든 성가비, 이제 더 이상 만족스럽지 않습니다."

프랑스

하얼은 최근 해외 생산업무를 헝가리로 옮겨 생산담당자 로페즈 (셀린로펫)가 기자와의 인터뷰를 받고 있다.

이에 대해 기자는 베이징 동직문에 위치한 H &M, ZAA 등 유럽 국제 브랜드 전문 매장을 방문해 의상 생산지 오색 팔문을 발견하고 베트남, 캄보디아, 인도네시아 외에도 스페인, 터키, 모로코, 불가리아 등 유럽 산지 역시 열렬로'메이디나 (중국 제조)'의 한 나라만의 모습이 존재하지 않았다.

“해외 생산지 제품은 대략 90%까지 차지한다.”

자아라 매장에서 한 스태프가 소개했다.

노동밀집형으로 유명한 방직업으로 저렴한 노동력 원가가 한때 중국 의류 생산업체와 타국의 경쟁을 벌이는'왕패'는 2005년부터 위치가 불안정하고 2008년 동남아시아 제조업이 출기한 후 더욱 미미한 것으로 보인다. 현재 저렴한 제조 제작은 중국과 멀어지고 있는 것 같다.

해당 통계에 따르면 지난 5년간 중국 전국의 임금지수는 평균 15%의 속도로 증가한 것으로 나타났다.

프랑시 패션학원 ― 인스타티티티스트라잉 (IFM)에 따르면 2011년 중국 연해 지역의 월봉 수준은 2005년 240유로로 급상승했다.

복건에 의하면 한 복장 가공 업체의 소개에 따르면, 일반적인 복장 노동자 한 명이 현재 기초 임금은 이미 1800위안에 달했으며, 작년은 1500위안, 2010년 겨우 1200위안, 이 2년 근로자의 임금 인상폭은 거의 25% 정도였다.

"이제 외국과 가격 경쟁을 하고 있으니, 우리는 확실히 우세가 없다."

윤국신 교수는 "세계 최대의 OEM 공장"으로 불리는 아침 바람 그룹 회장은 "노동력 원가 면에서 동남아, 베트남 노동력 원가량은 중국 절반에 불과하다"며 "유럽 본토국에 비해 토이인부터 스페인까지 3일밖에 안 걸리고 우리는 해운을 걸어가면 최소 45일이 걸린다"고 말했다.

윤국신은 본보 기자에게 90%의 고객이 미국과 일본, 유럽은 10%도 되지 않았기 때문에 기업의 영향은 크지 않았고, 올해 1월 주문서는 안정적으로 늘어났지만, 날로 늘어난 노동원가와 원자재 원재비용은 여전히 기업의 부담이 크다.

“ 원가 상승은 주문 이동의 영향 요인이지만 유일하게 요인이 아니라 유럽과 미국 국가는 최근 2년 동안 경기 불황을 겪으며 실업률이 지속적으로 높아지고, 유럽연합 국가는 제조업 회류가 절실하게 국내 취업문제를 해결하는 것도 중요한 이유다. ”

장석안 분석이 한층 더 나왔다.

일부 업계에서는 유럽 주문서 이동과 자신의 시장의 수요가 있다고 지적한다.

패션의 흐름은 순식간에 변화하는 특징을 가지고 있기 때문에 일부 유럽 패션 브랜드 ‘서양 철수 ’는 주로 로컬 시장 패션업종에 대비하기 위해서다.

이탈리아

LaPerla 디자이너 비애치 (Giovannibinchi)는 루터와 튀니즈 의상의 원가가 중국보다 높지 않지만 (중국) 임금 인상 폭을 고려해 본전도 높지 않았고 터키와 튀니스가 이탈리아에서 가까워야 할 만큼 우리에게는 더 편리하고 품질을 잘 관리할 수 있다 "고 말했다.

가혹한 업종의 형세는 적지 않은 기업을 의식하게 하여 원래의 노로가 이미 통행되지 않았고, 업그레이드는 기업이 치열한 국제 경쟁에서 생존을 구하는 필연적인 선택이다.

하지만 전형 업그레이드에는 많은 자금이 필요해 변형되지 않는 기업이 탈락할 수도 있고 다수 기업이 양난에 빠질 수도 있다.

‘ 전형 업그레이드 ’는 반드시 고단, 브랜드를 만들어야 하지만 사실상 고위 제품의 주문서는 현재 모든 중국 의류 생산업체의 수요를 만족시킬 수 없다. 이는 일부 기업들이 배불리 먹지 않을 것이다.

주문이 없으면 자금이 없다. 전환형은 말할 여지가 없다. 중소기업이 특히 소기업이 겪고 있는 곤경이기도 하고, 우리나라가 산업 업그레이드 과정에서 직면한 어려운 문제다.

장석안

이에 대해 조옥민도 해외에서 방직품 수출에 대한 보호정책과 혜택 지원 정책을 내놓는 상황에서 기업이 업그레이드하는 것은 필수, 국가가 일정한 지원을 하는 것도 필요하다.

예를 들어 정부가 업계에 대한 간섭을 줄이고 무역의 편의화를 적극 제공해 기업이 생산성을 높이는 데 도움을 주고, 수출 퇴세, 물류, 원료 면에서 일부 정책장애를 해소해 기업이 인위적 원인으로 인한 거래비용 상승을 줄일 수 있다.

두 달 연속 하락을 겪고 나선 우리나라 일분기 방직품 의류 수출 수치에 따르면 3월 방직품 의류 수출은 결국 반탄을 맞았고, 당달 187억 9억 달러로 전년 대비 13.4% 증가한 우리보다 93.5% 증가했다.

업계 관계자 및 전문가들은 현재 대외 무역 상황이 심각하지만 기업이 신제품을 개발하고 신제품을 개척하고 자주브랜드를 만들어 자신의 길을 벗어나 “ 사람이 없고, 사람이 있고, 사람이 있고, 사람이 있고, 사람이 있고, 사람이 있고, 내가 우월하다고 생각하지만, 여전히 위태롭고, 방직 제조업의 봄을 맞이할 수 있다.