후계자가 떠오르는가?85세 부처님 첫 결석 찬el 고정수

패션계에서는 찬엘이'후할아버지 '시대를 맞이할 준비가 시급하다.

Chanel 2019 춘하 고정 시리즈 패션쇼가 오늘 파리 대황궁에서 발표한 것은 의외로, 현년 85세의 브랜드 아트 총리 카르젤 사상 처음 처음부터 처음부터 끝까지 나타나지 않고, 30년 동안 함께 일한 Chanie Virgie Virgie Viergie Viard 대사로 막을 내렸다.

브랜드 대변인은 이어 카라젤드가 몸이 너무 피곤해서 결석됐으면 좋겠다고 설명했다.

그러나 카르젤드는 이번 비정상적인 행동에 대해 퇴직할 것이라는 추측이 커졌다.

업계 인사들은 카라젤드가 종신계약을 체결했으나 몸이 안 좋으면 퇴직도 일정을 올릴 것이라고 지적했다.

요즈음 그는 아직도 구레나룻을 기르고 있는데, 어떤 사람들은 이것이 일종의 예시일 것이라고 생각한다.

주목할 만한 것은 Virgie Viard 바로 소문 속 Karl Lagerfeld 후계자이다.

뉴욕타임즈 패션 디렉터리맨은 지난해'Anna Wintour 후의 패션 세계'라는 제목으로 Anna Wintour 이임설이 의심스럽지 않은 상상을 불러일으켰다. Anna Wintour, 패션세계가 어떻게 변할 것인가?

패션계에서 가장 탄탄한 사람은 Karl Lagerfeld 만 남았다고 지적했다.

Karl Lagerfeld 는 1983년부터 Chanel 창의총장을 맡았으며 LVMH 소속에서 사치 브랜드 Fendi 가 창의총감으로 50년을 넘게 맡았다.

그는 인터뷰에서 “왜 내가 일을 중지해야 하는가?

일하지 않으면 내가 죽을 수도 있다."

하지만 종신계약을 체결했지만 패션업계는 카라젤드가 언제 퇴직하는지에 대한 추측이 끊이지 않았다.

그동안 창의총감의 격렬한 환혈을 겪으면서 상식에 어긋나는 소문이 자꾸만 밝혀지자 당연한 ‘패션 ’을 재검토하기 시작했다. 이런 패션의 미래 행보에 대해 재검토 중이다.

오늘날 사람들이 흔한 ‘패션 ’은 바로 카라젤라벨드 등 브랜드와 디자이너들이 지난 20년 건립된 개념을 깨닫고 있어 패션이 꼭 그래야만 한다.

Anna Wintour 의 패션 세계를 예상하고 있다면 이 세상도 한 뒤 Karl Lagerfeld 세계로 이어질 것으로 분석됐다.

Haider Ackermannn은 한때 Karl Lagerfeld 후계자로 여겨졌다.

지난 2010년 Karl Lagerfeld 는 Numero 잡지와의 인터뷰에서 "저는 평생계약을 하고 있어서 누가 받길 원하는지 보고 싶지만, 지금은 Haider Ackermann 이 잘 어울린다고 할 것 같다"고 말했다.

이에 따라 카라젤드는 하드어워커맨 창의총감의 뉴스를 창의했다.

하지만 이듬해 부정을 당했다.

Karl Lagerfeld 는 미국 W 잡지와의 인터뷰에서 헤이더맨 (Haider Ackermanchy)에 갈 수 있다는 것을 부인하며 하이드에이커맨 (이하 Ackermannne)에 찬엘을 합류한다는 생각에 "세상이 아닌 것 같다"고 말했다.

2016년 카라젤 퇴직 소식에 이어 업계에서 미친다고 전했다.

사연연은 미국 팔괘 포스터 식스의 보도에 따르면 카라젤 레젤드는 이미 지친 상태로 일처리에 신경을 쓰지 않고 퇴직 준비를 마쳤고, 쿠바리 시리즈가 마지막일 것이라는 소식이 전해졌다.

이 소식은 Karl Lagerfeld 에서 미국 하퍼 's BAZAAR 잡지의 인터뷰를 통해 밝혀졌다.

지난해 캐니엘은 독일 햄버거 리조트에서도 한때 카라젤의 마지막 시리즈로 전해졌다.

그러나 다른 스타의 창의총감에 비해 내부에서 성장한 Virgie Viriard가 가장 믿을 만한 후계자로 꼽혔다.

오랜 시간 함께한 Virgie Viard Chanel 등 Wertheimer 가족 및 Karl Lagerfeld 사이의 신뢰가 건립됐다.

또 알레스턴 미첼이 구찌를 이끌어가는 성공 사례도 브랜드가 내부에서 창의총감을 발탁할 수 있다는 것을 증명한다.

패션 업계는 구조적 변화를 겪고 있으며, 브랜드 창의총감들이 빈번히 피교환을 하며 새로운 패션의 모습은 이미 출시된 상태다.

카르젤 레이젤 (Karl Lagerfeld)이 Chanel (Chaneld)을 지배하고 있는 것은 더욱 불안한 사치품 업종과 ‘중년 초념 ’에 시달리는 찬이다.

비록 머리의 사치 브랜드 중에는 어느 자본이 독선적이지만 지난 반세기 동안 사치품 업계 1위를 차지했다.

한편 Chanel 그룹은 주로 Alain Wertheimereor와 Gerard Wertheimer 보유로 출시되지 않아 Chanel 의 실적 압력이 상장그룹에 비해 작다.

그러나 LVMH 와 개운그룹의 과두 경쟁이 백열화 단계에 접어들면서 Chanel 은 업계 위치에 대해 생각할 수밖에 없다.

지난해 6월 Gucci 에서 100억 유로 매출액 검지로 루이스 버트턴의 첫 사치품 자리를 목표로 저조한 Chanel 이 처음으로 재보를 발표했다. 2017재년 총매출액은 전년 대비 11%에서 96억2억 달러에 약 83억 유로 영업이익은 26.9억 달러로 순이익을 18억 달러로 기록했다.

Chanel 은 이 같은 행동으로 소문을 수매할 뿐 아니라 이 브랜드는 여전히 사치품 업계에서 뒤흔들릴 수 없는 위치를 보인다는 분석이다.

고전을 숭상하는 사치 브랜드로 내부 불안이 브랜드의 장기 발전에 무익하다.

하지만 카라젤드가 이끌어온 찬엘에게 업계는 그 디자인에 대한 불변의 수치를 쌓고 있다.

패션 헤드넷은 보도에서 새로운 마케팅의 포장 아래 카르젤드 디자인이 크게 달라지지 않았다고 지적했다. 시장은 화제성을 갖춘 액션은 Chanel 이 젊어졌다는 가상, 브랜드 제품과 이미지는 이미 최신 조류와 최신 조류가 심각하게 결절됐다.

수장 중금이 모진로켓을 만들어도 고정수장 대비 주요에 에펠탑과 인조 해변을 건설하는 쇼장은 차니엘의 세대 소비자에게 특히 천희세대의 오해를 낳을 수 있다는 분석이다.

미래 소비자들이 사치 브랜드에 대한 기대는 더 이상 원치 못할 화려한 전망이 아니라 문화와 감정의 호동이다. 정심으로 만들어진 달의 꿈과 파리중심주의가 아니라 소비자와 관심을 갖는 의제와 공감을 형성하고 있다. 브랜드 일방적으로 수립된 차가운 이미지가 아니라 소비자가 만든 독특한 인격이다. 사치 낭비가 아니라 맛과 개성의 대결이다. 구호식 ‘전복 혁신 ’이 아니라 더 많은 새로운 체험이다.

현재의 패션업계는 거의 인인자위적이며, 패션 미디어를 포함해 브랜드 창의총감에 대한 인내심이 매우 제한되어 있다.

재치가 출중하다 하더라도 하이드에이커마니도 시즌3에 무분별하게 베리티를 떠나, 중국계 디자이너 은역은 짧은 2시즌에 프랑스 노파 패션하우스와 헤어졌다.

하지만 요즘 젊은 세대 디자이너들이 거칠게 교체된 일은 커리어벨드에서 일어나지 않을 만큼 Chanel 과 오랜 친분이 창의총감과 브랜드 케미의 전범이라고 할 수 있다.

이들이 대담하게 추측할 수 있다. 카라젤과 찬엘이 체결한 종신 계약은 패션사 마지막 종신계약일 수도 있다.

최근 20년 동안 패션 업계 구조는 상대적인 안정을 유지하고 있는데, 이제는 새로운 전환점이 다가오는 것 같다.

전통권력 체계를 구축하는 운동수가 탈퇴하면 패션이 또 다른 경향이 된다.