"의류 산업 공급망이 가장 강한 것은 광저우이지만 좋은 의류 디자인은 선전에 가서 찾아야 한다.

"의류 산업 공급망이 가장 강한 것은 광저우이지만, 좋은 의류 디자인은 선전에 가서 찾아야 한다."

"우리는 이탈리아에 가려고 발표하는 의상이 많다. 중국 기업이 남의 디자인을 베끼려 해도 베끼지 못한다."

이 화제를 던진 것은 중세디지털경제연구원 집행원장, 중산대학 소프트웨어공정학원 실험센터 부주임 다이신과 성인민대표대회 대표, 성중소기업발전촉진회 회장 셰홍의 최근 대화이다.

전통산업은 광동 제조업 구성에서 극히 중요한 지위를 차지하고 있으며, 오랫동안"버팀목","밸러스트"역할을 발휘하고 있는데, 어떻게 전통산업의 개조와 업그레이드를 추진하고 산업의 새로운 원동력과 새로운 활력을 끊임없이 불러일으킬 것인가?남방 + 기자는 이 대화를 방관하고 정리했다.

싼 물건을 사는 것은 광저우에 있고, 좋은 디자인은 선전에 있다

다이신은 비록 광주는 복장산업의 토양이 가장 두꺼운 곳이지만 설계사는 광주에서 규모화하여 성장하기 어려우며 좋은 스타일설계를 사려면 심수 남유에 가서 찾아야 한다고 언급했다.

사홍은 자신의 의문을 던졌는데 무엇때문에 설계사는 광주에 있고 싶지 않은가?

다이신은 디자인 가치가 광저우에서 산업적으로 존중되기 어렵기 때문이라고 대답했다.3대 의류 도매 시장은 대부분 서로 표절하고, 어떻게 싸면 어떻게 오는가.그리하여 동질은 저가를 초래하고 저가는 저질을 초래하며 경쟁악행의 순환을 초래한다.업계에서 형성된 공감대는 싼 것을 사려면 광저우에 있을 수 있고, 좋은 디자인 대금은 선전에 가야 한다는 것이다.큰 문제는 기존의 산업 구도 운영 모델에 있다. 디자이너의 독창성은 보호되기 어렵고 창조된 가치는 쉽게 절취된다.

"그럼 선전에는 좋은 지적재산권 보호 메커니즘이 있습니까?" 셰홍은 이해하지 못했다.

다이신은 다음과 같이 말했다. 복장의 지적재산권은 확실히 감별하고 보호하기 어렵지만 심수는 적어도 방법을 강구하여 보호해야 할 자세를 취했다.게다가 심수는 아주 큰 자금을 들여 패션산업을 지원하였는데 여기에는 심수패션주간 등 활동을 추진하는것이 포함되며 설계사의 입적에는 보조가 있고 대응되는 단지에도 상응한 부대가 있다.선전에서 하이테크 깃발을 들고 혁신적으로 발전한 후, 또한 패션 인문의 친절과 온도가 필요하다는 것을 깨달았다.그러나 광주의 방직복장은 줄곧 야만적인 생장상태였다. 더럽고 혼란스러웠기에 정부는 늘 너를 어떻게 관리할것인가를 생각하고 지원보다 제한을 많이 했다.

"그럼 왜 광저우의 디자이너들은 이리저리 베끼는 것을 좋아합니까, 선전은 그렇지 않습니까?"라고 셰훙이 다시 물었다.

"선전도 못하는 것은 아니다. 다만 선전의 각 가정은 가능한 한 자신의 새로운 모델을 보호하는 것을 매우 조심스럽게 생각한다."라고 다이신은 말했다. 더 중요한 것은 선전의 작은 디자인 관리들이 새로운 디자인 모델의 현금화 기회를 광주보다 더 많이 추진한다는 것이다.광저우에 남유와 같은 디자이너 집결지가 없으면 규모화 시장 서비스가 디자이너의 현금화 기회를 돕지 못한다.이밖에 심수의 상무인사들은 형상을 비교적 중시한다. 광주의 토호사장은 슬리퍼를 신고 조용히 큰돈을 벌며 설계사는 심수에서 설계에 비용을 지불하려는 시장을 더욱 쉽게 찾을수 있다.

이탈리아와 비교했을 때 우리의 디자인 차이는 무엇입니까?

의류 산업 디자인에 대해 말하자면, 업계에서 이탈리아를 모르는 사람이 없다.

사홍은 다음과 같이 말했다. 현재 이딸리아제조업은 동아시아에 비할수 없다. 그리하여 류행의 도시, 전시의 도시, 브랜드의 도시로 전환하여 부가가치가 더욱 높은 고리로 매진했다.밀라노 패션 위크 기간에 도시 전체가 전시관이다. 디자인을 0으로 만든다. 공공 공간은 모두 각종 창의적인 디자인이다. 우리처럼 세계 제일의 전시관을 건설하는 것을 좋아한다. 모든 디자인이 여기에 있다.

"주정자가 창의적인 디자인이 직접 세금을 창출하지 않는다고 생각한다면 중시하지 않을 수도 있다"고 사홍은 분석했다.

그는 또 왜 우리의 많은 의류 산업이 이탈리아에 가야 하는지, 예전에는 이탈리아에서 1년에 네 번 발표회를 열었는데, 지금은 1년에 여덟 번 열었다고 계속 말했다.중국 기업은 모두 베껴야 하지만 베껴도 베낄 수 없다.

이탈리아 디자이너를 불러도 성공하지 못했다.사홍은 다음과 같이 분석했다. 왜냐하면 광동의 복장산업은 거래에 기초하고 이딸리아는 전시를 위주로 하며 설계사는 그곳에서 그들의 제품을 전시하고 도시의 모든 공간에서 충분히 전시하기때문이다.

"우리는 여전히 물건의 개념이다. 거래를 겨냥한다. 이탈리아는 디자인을 겨냥하고 전시하는 것이 브랜드이다."사홍은 다음과 같이 말했다. 하나는 공장을 지향하고 하나는 관중을 지향한다. 대상이 다르면 초래되는 리념도 다르다.

어떻게 하면 전 세계 디자이너들이 중국에 와서 패션 발표를 할 수 있을까

"광저우를 패션 디자인의 중심지로 만들 생각이 있습니다."라고 다이신은 유럽과 미국 디자이너들을 광저우로 끌어들일 수 있다고 말했다. 왜냐하면 한 달에 1년 동안 돈을 벌 수 있기 때문이다.

의류업계의 가장 큰 문제는 무엇입니까?일반적인 답은 재고가 쌓이는 것이다.그러나 다이신의 답은 샘플을 만드는 비용이 너무 높아 오리지널 디자인을 억제할 수 있다는 것이다.

스타일링이 쉬워 보입니다.그러나 실제로, 이것은 단순한 설계 실현 문제만이 아니다. 한편으로, 옷을 만들려면 고효율 완비 재료가 필요하다. 그렇지 않으면 교묘한 부인은 쌀이 없으면 밥을 지을 수 없다;다른 한편으로 복장이 조금만 복잡하면 많은 가공환절과 관련되는데 여기에는 날염, 자수, 못구슬, 밝은 드릴 등이 포함된다.

이런 고리들은 광주에서만 이렇게 세밀한 분업이 있어 국외에서 하기 어렵다.례를 들면 광주에서 재료를 찾는 원가는 이딸리아의 1/50이고 타판의 원가는 1/100이다. 한 이딸리아설계사가 광주에서 한달동안 머물면 그의 머리속에서 본토문화류행설계에 관한 생각을 고효률적이고 낮게 본토에서 견본으로 변화시킬수 있다.

나아가 광저우의 빠른 반공급망은 수요에 따라 작은 단위의 빠른 반생산, 다시 크로스보더 전자상거래 등 통로와 물류를 통해 국외 디자이너가 자국에 판매하도록 돕고 사업 발전을 도울 수 있다.광저우에서 디자인 개발을 잘하면 추세에 따라 쇼를 통해 발표할 것이다.

"이렇게 되면 전 세계의 디자이너들이 모두 중국에 와서 패션 발표를 하기를 원하게 되고, 광저우는 국제 패션 센터로 변한다."라고 다이신이 말했다.

사홍은 말을 이어받아 산업의 발전은 당신이 무엇을 C자리에 놓느냐에 달려 있다. 몇 년 전 광저우는'전자상거래의 도시'를 만들었지만 많은 인재들이 항저우로 달려갔다. 요소가 항저우에 있기 때문에 오면 원하는 것을 준다;또 례를 들면 소주에 간 인재는 현지에서 인재비축고로 지정된다.20여개 부문에서 함께 문건을 발부하여 농림목축부어는 모두 인재정책이 있으며 기업은 아직 소통봉사에 가지 않았으며 수시로 가서 수시로 착지를 지지했다.그러나 광저우는 여전히 이미 만들어진 재동을 보는 것을 좋아한다.

"밑지는 일은 정부가 해야 한다"

"많은 것들이 겉으로는 산업이지만 사실은 제도 수출의 결과이다."라고 셰훙은 일부 이념의 분야도 사실 제도 수출의 결과라고 말했다.

그는 왜 전 세계 자물쇠 업계가 모두 올리브 디자인 센터에 있어야 하는지를 말했다.어떤 부품이 주문되지 않으면 전체 공급망에 영향을 미치기 때문입니다.그러나 하나의 모델을 개설하는 원가가 매우 높았는데, 그 후 수십 년 전에 정부는 2000여만 위안을 들여 공공 서비스 플랫폼을 만들어 중소기업을 위해 집중적으로 모델을 개설하고 판을 쳤다.

"밑지는 일이나 공급이 없는 일은 정부가 해야 하고, 시장이 공급할 수 있는 것은 시장이 해야 한다. 정부는 밑지는 일만 전문적으로 한다."라고 셰훙은 말했다.

셰훙도 왜 1차 산업혁명은 영국에 있고 2차 산업혁명은 독일에서 일어났느냐는 현상을 던졌다.

그는 1차 산업혁명으로 면화를 둘러싸고 방직, 증기기관이 생기면서 영국은 거래시장으로 변해 선물, 금융, 보험, 법률 등 서비스를 발전시켜 공산품보다 더 돈을 벌었다고 답했다.

그러나 독일은 무엇을 배울것인가, 제조를 둘러싸고 더욱 정교해지고 장인의 기능을 사회체계에 내장시킨다."이 배후에도 일종의 제도수출의 결과이다."라고 사홍이 말했다.

다이신은 생각에 잠긴 듯 했다.그는 앞으로 외국의 디자이너들도 중국으로 끌어들여 상생을 협력할 것이며, 더욱 주요한 것은 그가 사업을 개척하고 더 높은 부가가치의 디자인 브랜드 수익을 얻을 수 있도록 돕는 것이라고 말했다.중국은 서비스와 생산 공급망의 업무를 계속 잘 하는 동시에 현지의 디자인 분위기도 키운다.

"지금 내가 너희들의 밥그릇을 빼앗으러 가는 것이 아니라, 너를 지지하고, 모두 함께 돈을 벌러 가는 것이다."라고 다이신이 말했다.

사홍은 다음과 같이 총화했다. 가장 어려운것은 역시 정부의 전환이다.사회가 변하고 있는데, 정부는 여전히 원래의 증량 경제 발전 방식을 유지할 수 없다.례를 들면"공업상층"은 여전히 지난날 투자견인방식이라면 사실 여전히 부동산과 류사한 모식으로 먼저 건물을 잘 지은 다음 생산라인을 도입한다.이렇게 하는 것은 지속 가능하지 않다. 사실 현재 일부 지방 산업단지도 충분히 이용되지 않고 있다.

1 ~ 3일 동안 견본을 완성하는데 무슨 근거로

광둥도 이미 이 문제를 의식했다.

다이신은 다음과 같이 말했다. 복장업종에는 대량의 독립설계사가 있다. 그들은 매우 고민하고있다. 왜냐하면 시작의 규모가 모두 아주 작고 시장이 모두 그들을 위해 봉사하려 하지 않기때문에 봉사생태체계를 잘해야 한다.

왜 디자인이 다 설계된 후에 옷을 만드는 것이 매우 중요합니까?"내 머릿속의 스타일은 어떻게 다른 사람에게 알려줍니까?전통은 손으로 그린 원고를 만드는 것이고, 지금은 3D 가상 방식을 통해 만들지만, 주문하기 전에 반드시 먼저 샘플이 되어 확인해야 한다"고 말했다.

현재 산업 구도는 중대 포목 시장과 같은 업계 핵심 지대에서도 디자인 장식이 있는 여성복이 머릿속에서 개념을 형성하여 샘플을 만드는 데 한 달 심지어 더 오래 걸린다. 재료를 다 찾기 때문에 많은 가공 단계가 도시와 마을에 흩어져 내려오고 크고 작은 수정도 할 수 있다. 양이 적기 때문이다.사람들이 너의 주문서를 뒷줄로 늘어놓는다.30일도 빠른 편이에요.전통의상을 3개월 내지 반년 앞당겨 주문회를 여는 이유다.

이제 한 건물에서 각 고리를 집중하고 디지털화를 통해 시간당 박자에 따라 각 가공 고리를 배치함으로써 1~3일 동안 견본을 완성할 수 있을 것으로 보인다.이는 공유타판센터를 리용하여 타판개발의 시효가 10~15배 빠르고 종합원가가 10분의 1이 될수 있다는것을 의미한다.

다이신은 다음과 같이 밝혔다. 현재 성공업정보화청 산업클러스터의 디지털화전환정책의 지지하에 생태련합체를 설립하고있다. 중국전신, 중국련통 등 운영업체를 포함하여 이미 초보적으로 중대포피시장의 핵심위치인 물업을 선정하고"광주류행혁신부화기지"를 계획, 구축하여 타판종합서비스센터를 개발하고 산란한 수요를 집중시켰다.의류 산업의 디지털 전환을 추진하는 것은 혁신적이고 대담한 생각이다.

사홍은 다음과 같이 말했다. 심수는 그렇게 많은 땅이 없어 인재에 공을 들였다."공업상층" 은 간단한 생산라인이나 작업장이 위층으로 올라가는것이 아니라 관련 서비스업 례하면 설계마케팅 등 생산성서비스업이 위층으로 올라가 련쇄주기업을 둘러싸고 서비스를 전개하는것이다.

"패션, 디자인 산업을 발전시키려면 생산성 서비스업의 발전을 확대해야 하고, 디지털 플랫폼이 혁신 생태망의 새로운 산업 체계를 지탱해야 한다."대흔은 패션 산업을 발전시키면 더 좋은 새로운 모델이 껍질을 깨고 나올 것이라고 말했다.